Я счастлив, что наконец попал в Россию. Я жду многого от русского искусства, потому что чувствую, что в душе русского народа хранятся несметные богатства. Русский народ еще молод, он не успел еще растратить жара своей души.
Анри Матисс [1]
Анри Матисс [1]
«… Я не разбираюсь в политике, но не скрываю симпатии к вашей стране» (Анри Матисс) [2]. Слова эти были сказаны, когда в 1947 году Анри Матисс работал над рисованным портретом Ильи Эренбурга и его творчество в СССР уже было отнесено к формалистко-декадентским направлениям в искусстве (а в 1948 году убраны в запасники - на целое двадцатилетие). Просмотренный им в перерыве между сеансами удостоенный Сталинской премии документальный фильм С.И. Юткевича «Молодость нашей страны» о Всесоюзном параде физкультурников на стадионе «Динамо» в первом послевоенном 1946-м году вызвал бурный восторг: «Матисс был прямо поражен красотой советской молодежи, статностью и спокойной уверенностью движений. Возвращаясь, он все не переставал повторять: «Какие красавцы!». Это повлияло на результаты работы: «Рисунок изображал голову юноши изумительной красоты, построенную лишь на основных чертах Эренбурга. <…> Как завороженный виденным накануне, он вливал в черты Эренбурга то, что стало для него свойственным родине Эренбурга…» [3]. Из 15 рисунков Матисс выбрал два и написал: «По Эренбургу».
Хилари Сперлинг в предисловии к русскому изданию биографии отмечает: Матисс многим обязан России. Так, Сергей Иванович Щукин в самые сложные для художника времена с любовью отзывался о его творчестве («Матисс для меня выше, лучше и ближе всех») - именно благодаря покровительству мецената материальная жизнь семьи Матисса преобразилась, а масштаб заказов вдохновил к творчеству. Старинный особняк Голицыных на Знаменке, гостиную в котором Матисс оформил сам, принимал посетителей, а сам хозяин с заразительной восторженностью представлял его картины (вся личная коллекция французской фактически стала первым музеем современного искусства). Щукин не только сам приобрел 37 работ, но и познакомил Матисса с коллекционером Иваном Абрамовичем Морозовым - и еще 11 картин оказались в России.
Да, Москва показалась художнику большой азиатской деревней, но какое мощное впечатление произвела на него русская иконопись! Осмотрев собранную Ильей Семеновичем Остроуховым коллекцию и залы в Третьяковке, посетив соборы Кремля и старообрядческие храмы, Матисс увидел в трогательной простоте старой русской иконы, в которой раскрывается душа художников, большое искусство: «Русские и не подозревают, какими художественными богатствами они владеют. Я знаком с церковным творчеством многих стран, но нигде мне не приходилось видеть столько выявленного чувства, мистического настроения, иногда религиозного страха… И всюду - та же ярость и проявление большой силы чувства» [4]; «Увидел Рублева. Это, может быть, самое значительное в мировой живописи» [5].
Ученицы Матисса вошли в биографию художника и историю живописи. Мария Васильева стала видной фигурой французского авангарда (кстати, ей российский читатель обязан переводом «Записок живописца»). Ольга Меерсон на несколько лет стала музой, натурщицей и портретистом художника.
Лидия Николаевна Делекторская - модель, секретарь, ассистент - сумела вывести «патрона» из творческого кризиса и создала в мастерской удивительную атмосферу спокойствия и порядка. Матисс признавался, что ее присутствие его вдохновляет, исцеляет и спасает от скуки. Благодаря Л.Н. Делекторской российские музеи собрали значительную коллекцию работ художника (большая часть из которых выкуплена у художника по реальной цене), платья и украшения, в которых позировала, личные вещи и письма. В декабре 2002 года в Музее личных коллекций в Москве на основе этих даров прошла выставка «Лидия Делекторская - Анри Матисс. Взгляд из Москвы», представившая более двухсот произведений искусства, материальных предметов, фотографий, архивных документов. Писавший о выставке искусствовед Григорий Ревзин очень тонко подметил, что великие французские художники XX века питали слабость к русским женщинам: «Дали, если рисовал женщину, как-то намекал на сексуальные извращения, Пикассо - на распадение мира на осколки, Леже - на борьбу пролетариата против буржуазии. И даже кажется, что за эти сексуальные перверсии, распад и революционность они этих и русских и любили. А у Матисса этого нет. У него русская - это счастье» [6].
«Лучше Матисса нет и не было. Он - пик. Это абсолютно идеальное искусство, пропитанное счастьем: - рай на холсте» (Татьяна Парфенова)[7].
Татьяна Парфенова - одна из самых известных отечественных дизайнеров и однозначно главный питерский - вошла в модную индустрию в 1985 году после окончания Ленинградского училища живописи имени В.А. Серова( с 1992 года - имени Н.К. Рериха) Академическое образование не помешало, а, наоборот, стало отправной точкой для будущего дизайнера, позднее получившей диплом и Московского технологического института.
Уже первые опыты в мире моды свидетельствует о знании современного искусства, несомненном таланте и перспективе развития. Так, одним из первых успешным коммерческих успехов в 1989 году стала основанная на репликах Матисса коллекция: «… я посмотрела и решила, что сама вышивка как рисование. Ты рисуешь стежком. Для первых работ я взяла иллюстрации, репродукции Матисса. И так все увлеклись, что у меня (в итоге) были шелковые платья, вышитые большими картинами Матисса. Автобусы иностранцев скупали за валюту все, что видели) [8].
Рисованные портреты Анри Матисса в свое время присутствовали и на шарфах, выпускавшихся Модным домом совместно с Эрмитажем - Татьяна Парфенова официально получила право цитировать произведения из собраний музея.
Хилари Сперлинг в предисловии к русскому изданию биографии отмечает: Матисс многим обязан России. Так, Сергей Иванович Щукин в самые сложные для художника времена с любовью отзывался о его творчестве («Матисс для меня выше, лучше и ближе всех») - именно благодаря покровительству мецената материальная жизнь семьи Матисса преобразилась, а масштаб заказов вдохновил к творчеству. Старинный особняк Голицыных на Знаменке, гостиную в котором Матисс оформил сам, принимал посетителей, а сам хозяин с заразительной восторженностью представлял его картины (вся личная коллекция французской фактически стала первым музеем современного искусства). Щукин не только сам приобрел 37 работ, но и познакомил Матисса с коллекционером Иваном Абрамовичем Морозовым - и еще 11 картин оказались в России.
Да, Москва показалась художнику большой азиатской деревней, но какое мощное впечатление произвела на него русская иконопись! Осмотрев собранную Ильей Семеновичем Остроуховым коллекцию и залы в Третьяковке, посетив соборы Кремля и старообрядческие храмы, Матисс увидел в трогательной простоте старой русской иконы, в которой раскрывается душа художников, большое искусство: «Русские и не подозревают, какими художественными богатствами они владеют. Я знаком с церковным творчеством многих стран, но нигде мне не приходилось видеть столько выявленного чувства, мистического настроения, иногда религиозного страха… И всюду - та же ярость и проявление большой силы чувства» [4]; «Увидел Рублева. Это, может быть, самое значительное в мировой живописи» [5].
Ученицы Матисса вошли в биографию художника и историю живописи. Мария Васильева стала видной фигурой французского авангарда (кстати, ей российский читатель обязан переводом «Записок живописца»). Ольга Меерсон на несколько лет стала музой, натурщицей и портретистом художника.
Лидия Николаевна Делекторская - модель, секретарь, ассистент - сумела вывести «патрона» из творческого кризиса и создала в мастерской удивительную атмосферу спокойствия и порядка. Матисс признавался, что ее присутствие его вдохновляет, исцеляет и спасает от скуки. Благодаря Л.Н. Делекторской российские музеи собрали значительную коллекцию работ художника (большая часть из которых выкуплена у художника по реальной цене), платья и украшения, в которых позировала, личные вещи и письма. В декабре 2002 года в Музее личных коллекций в Москве на основе этих даров прошла выставка «Лидия Делекторская - Анри Матисс. Взгляд из Москвы», представившая более двухсот произведений искусства, материальных предметов, фотографий, архивных документов. Писавший о выставке искусствовед Григорий Ревзин очень тонко подметил, что великие французские художники XX века питали слабость к русским женщинам: «Дали, если рисовал женщину, как-то намекал на сексуальные извращения, Пикассо - на распадение мира на осколки, Леже - на борьбу пролетариата против буржуазии. И даже кажется, что за эти сексуальные перверсии, распад и революционность они этих и русских и любили. А у Матисса этого нет. У него русская - это счастье» [6].
«Лучше Матисса нет и не было. Он - пик. Это абсолютно идеальное искусство, пропитанное счастьем: - рай на холсте» (Татьяна Парфенова)[7].
Татьяна Парфенова - одна из самых известных отечественных дизайнеров и однозначно главный питерский - вошла в модную индустрию в 1985 году после окончания Ленинградского училища живописи имени В.А. Серова( с 1992 года - имени Н.К. Рериха) Академическое образование не помешало, а, наоборот, стало отправной точкой для будущего дизайнера, позднее получившей диплом и Московского технологического института.
Уже первые опыты в мире моды свидетельствует о знании современного искусства, несомненном таланте и перспективе развития. Так, одним из первых успешным коммерческих успехов в 1989 году стала основанная на репликах Матисса коллекция: «… я посмотрела и решила, что сама вышивка как рисование. Ты рисуешь стежком. Для первых работ я взяла иллюстрации, репродукции Матисса. И так все увлеклись, что у меня (в итоге) были шелковые платья, вышитые большими картинами Матисса. Автобусы иностранцев скупали за валюту все, что видели) [8].
Рисованные портреты Анри Матисса в свое время присутствовали и на шарфах, выпускавшихся Модным домом совместно с Эрмитажем - Татьяна Парфенова официально получила право цитировать произведения из собраний музея.
Луи Арагон заметил, что Матисс «лучше других понимал, как ткань ложится на тело, как полоски материи вливаются в женскую одежду, как они обвивают талию, прилегают к подмышке или подчеркивают изгиб груди: такое обилие секретов невозможно найти ни в одном справочнике». Хилари Сперлинг отметила, что ткани и платья окружали художника с рождения и так же предположила, что он научился этому, живя с элегантной Камиллой - матерью Маргерит, которая одевала себя и подруг [9]. И у Парфеновой в моделях, которые, казалось бы, не обращаются напрямую к произведениям Матисса, можно найти посвящение либо отзвуки его искусства. В коллекциях присутствуют платья без выточек - первое из посвящённой Матиссу (дебютной для Дома Парфеновой) коллекции «Сафрон», сшитое из серого шелка и состоящего из 74 деталей, принесло в 1995 году дизайнеру Гран-при на конкурсе «Золотая вешалка» и было приобретено отделом новейших течений Русского музея Санкт-Петербурга: «Я находилась в очередном тупике. Кажется, все перепробовала. Взяла лист и нарисовала женскую фигуру, потом стала чертить квадраты, все они неправильной формы. Это и позволяет платью идеально сидеть по фигуре» [10]. Кажется невероятным, насколько творческий процесс дизайнера перекликается с поиском Матиссом «основных линий» для решения формы: «Мне надо написать женское тело <…> Отыскивая основные линии тела, я повышаю его значительность. На первый взгляд, очарование будет менее естественным, но все оно останется в этом новом образе, более общечеловеческом по значению» [11].
«Не утерять связи с предшествующими поколениями, усвоить их достижения и отделиться от них, чтобы создать что-то новое, свежее» (Анри Матисс) [12].
В основу юбилейной по случаю двадцатилетия бренда коллекция «Цигун» (осень-зима 2016 г.) лег синтез искусства Анри Матисса и европейского представления о традиционном Китая, который модные критики определили как Новое Шинуазри.
Цигун - жемчужина национальной культуры - возник в Китае 4000 лет назад на основе первобытных танцев и принципов даосской философии и религии, но интерес к нему возродился лишь в 50-е годы XX века. Представляет собой культивирующую жизненную энергию оздоровительную гимнастику - систему скоординированной позы и движения, дыхания и медитации, позволяющую пробудить в себе животворящую силу и лежащая в основе боевых искусств.
Дизайнер привлекла к демонстрации коллекции студенток Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Такой подход Татьяны Валентиновны к выбору моделей естественен: годами тренированные тела, музыкальность, изящество и грациозность могут и вдохновлять, и быть лучшим инструментом презентации. Матисс тоже бывал требователен к своим моделям. Так, когда Лизетте, занимавшейся в детстве балетом, предстояло позировать для панно Барнса и иллюстраций к Малларме, стройную, но угловатую и не гибкую девушку художник в течение двенадцати месяцев терроризировал диетой и гимнастическими упражнениями, предъявлял строгие требования к режиму дня и даже к коже, запрещая купаться после восхода солнца [13]. Китайская тема была предложена петербургским дизайнерам в рамках уникального проекта Царского села «Ассоциации», объединяющего классическое и авангардное искусство. Открыла сессию театрализованных модных показов именно капсульная коллекция WHITE BY PARFIONOVA (линия прет-а-порте) «Цигун» «о движении, о необъятных возможностях человеческого тела, о безграничных трансформациях моды, о свободе дыхания, о владении чувствами, выраженными в цвете и форме. О многообразии и единстве людей. От здорового тела к здоровому духу» [14]. На квадратном подиуме Центральной аллеи Александровского сада Царского села был представлен спектакль «Китайский каприз» - хореографическая постановка восходящей звезды российской хореографии Максима Севягина на музыку сюиты из балета «Эстансия» аргентинского композитора Альберто Хинастера. На танцовщицах-моделях - не стесняющие движения костюмы из хлопкового трикотажа с авторским изображением мужских и женских фигур во время занятий китайской гимнастикой.
В основу юбилейной по случаю двадцатилетия бренда коллекция «Цигун» (осень-зима 2016 г.) лег синтез искусства Анри Матисса и европейского представления о традиционном Китая, который модные критики определили как Новое Шинуазри.
Цигун - жемчужина национальной культуры - возник в Китае 4000 лет назад на основе первобытных танцев и принципов даосской философии и религии, но интерес к нему возродился лишь в 50-е годы XX века. Представляет собой культивирующую жизненную энергию оздоровительную гимнастику - систему скоординированной позы и движения, дыхания и медитации, позволяющую пробудить в себе животворящую силу и лежащая в основе боевых искусств.
Дизайнер привлекла к демонстрации коллекции студенток Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Такой подход Татьяны Валентиновны к выбору моделей естественен: годами тренированные тела, музыкальность, изящество и грациозность могут и вдохновлять, и быть лучшим инструментом презентации. Матисс тоже бывал требователен к своим моделям. Так, когда Лизетте, занимавшейся в детстве балетом, предстояло позировать для панно Барнса и иллюстраций к Малларме, стройную, но угловатую и не гибкую девушку художник в течение двенадцати месяцев терроризировал диетой и гимнастическими упражнениями, предъявлял строгие требования к режиму дня и даже к коже, запрещая купаться после восхода солнца [13]. Китайская тема была предложена петербургским дизайнерам в рамках уникального проекта Царского села «Ассоциации», объединяющего классическое и авангардное искусство. Открыла сессию театрализованных модных показов именно капсульная коллекция WHITE BY PARFIONOVA (линия прет-а-порте) «Цигун» «о движении, о необъятных возможностях человеческого тела, о безграничных трансформациях моды, о свободе дыхания, о владении чувствами, выраженными в цвете и форме. О многообразии и единстве людей. От здорового тела к здоровому духу» [14]. На квадратном подиуме Центральной аллеи Александровского сада Царского села был представлен спектакль «Китайский каприз» - хореографическая постановка восходящей звезды российской хореографии Максима Севягина на музыку сюиты из балета «Эстансия» аргентинского композитора Альберто Хинастера. На танцовщицах-моделях - не стесняющие движения костюмы из хлопкового трикотажа с авторским изображением мужских и женских фигур во время занятий китайской гимнастикой.
Спустя два дня в зале «Зимний сад» отеля «Астория» была представлена кутюрная коллекция очень-зима 2015/2016. Как отметила пресса, это был «не просто показ, а полноценный урок практики по постижению энергии красоты и искусства Цигун, полезного во всех отношениях» [15]. Роскошные материалы- шелк, тафта, декоративная бечевка. Европа прослеживается в крое - использован пижамный стиль с колониальным подтекстом, роскошные палантины, туфли на каблуке; элементы культуры Китая - платья-жакеты с традиционным воротником-стойкой, дополненные брюками и легинсами, конусообразные шляпки; оригинальные принты, техника инкрустации ткани, ручная вышивка, отсылающая к многовековым образцам, хранящимся в Музее шелка Чэнду… При этом образы не выглядят архаичными - в них бурлит энергия XXI века. Картины Матисса не только составили основу дизайна, но и буквально оживали, воспроизведенные в процессе модного действа в мизансценах. Основные мотивы - «Разговор», «Красные рыбки» и, конечно, «Танец», наполняющий энергией и смотрящего, и носящего
«Можно воспринимать танец статично. <…> Это то же движение, но перенесено в более высокий план, и оно увлекает за собой не мускулы зрителя, но их сознание. Я даю фрагмент, но ритм танца увлекает зрителя, и он, мысленно продолжая движение, <…> воссоздает ощущение целого» [16].
Один из роскошных палантинов на тему «Танца» выполнен в неожиданной и очень гармоничной цветовой палитре (бирюзовые фигуры на розовом фоне). Но, согласно Матиссу, «основная задача цвета - служить выразительности. <…> Я выбираю цвета не по какой-то научной теории, но по чувству, наблюдению и опыту»[17 ], а Парфенова считает, что «задача дизайнера - получить эмоцию и отдать ее»[18]. Шелковые палантины ручной работы с двусторонней вышивкой - визитная карточка бренда. На изготовление каждого уникального шарфа уходит до двух месяцев работы. В них можно встретить и музу и амбассадора Дома Татьяны Парфеновой приму-балерину Диану Вишневу, и выдающегося нейролингвиста Татьяну Черниговскую. Неудивительно, ведь это настоящее искусство и только при совпадении внутреннего содержания человека и платья рождается образ (как говорит сама Татьяна Валентиновна, «<…> у женщин с силиконовыми губами другие марки. Мне кажется, они даже боятся к нам зайти. Мы их пугаем» [19]).
Один из роскошных палантинов на тему «Танца» выполнен в неожиданной и очень гармоничной цветовой палитре (бирюзовые фигуры на розовом фоне). Но, согласно Матиссу, «основная задача цвета - служить выразительности. <…> Я выбираю цвета не по какой-то научной теории, но по чувству, наблюдению и опыту»[17 ], а Парфенова считает, что «задача дизайнера - получить эмоцию и отдать ее»[18]. Шелковые палантины ручной работы с двусторонней вышивкой - визитная карточка бренда. На изготовление каждого уникального шарфа уходит до двух месяцев работы. В них можно встретить и музу и амбассадора Дома Татьяны Парфеновой приму-балерину Диану Вишневу, и выдающегося нейролингвиста Татьяну Черниговскую. Неудивительно, ведь это настоящее искусство и только при совпадении внутреннего содержания человека и платья рождается образ (как говорит сама Татьяна Валентиновна, «<…> у женщин с силиконовыми губами другие марки. Мне кажется, они даже боятся к нам зайти. Мы их пугаем» [19]).
«Суетиться нельзя, надо сидеть и работать. И какое счастье работать в собственное мастерской, не важно, через какой материал ты себя выражаешь» (Татьяна Парфенова) [20].
Татьяна Парфенова - большой художник во всех смыслах. Художественные работы занимают значительное - порой самостоятельное, иногда ассоциированное с дизайном однажды и интерьера - место в творчестве Татьяны Валентиновны. В рамках некоммерческого проекта «Вернисаж. На Невском. В Гатчине» в марте 2019 года в фойе Санкт-Петербургского кинотеатра была представлена совместная экспозиция художественных произведений Парфеновой и Пьера Матисса, внука знаменитого художника, живущего во Флориде, знаменитого аппликациями, детской искренностью и вызывающими цветовыми решениями своих работ.
Татьяна Парфенова - большой художник во всех смыслах. Художественные работы занимают значительное - порой самостоятельное, иногда ассоциированное с дизайном однажды и интерьера - место в творчестве Татьяны Валентиновны. В рамках некоммерческого проекта «Вернисаж. На Невском. В Гатчине» в марте 2019 года в фойе Санкт-Петербургского кинотеатра была представлена совместная экспозиция художественных произведений Парфеновой и Пьера Матисса, внука знаменитого художника, живущего во Флориде, знаменитого аппликациями, детской искренностью и вызывающими цветовыми решениями своих работ.
Персональные выставки проходили в Санкт-Петербургской академии художеств, в московском музее-заповеднике Царицыно, в женевской галерее Mimesis, выставлялись на групповых в Русском музее, Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, дворце Медичи во Флоренции. Среди экспонатов - предметы гардероба, интерьера, живопись, фотографии. Например, камерную экспозицию Модного Дома «Татьяна Парфенова», открывшуюся в Тициановском зале Академии художеств в день рождения дизайнера - 19 марта 2017 года, обозреватель «Санкт-Петербургских ведомостей» Зинаида Зиновьева удачно определила как «живопись в шелесте шелка» «<…> интересно обыграно пространство этого довольно сложного для показа современного искусства парадного зала музея. В простенках между окнами - десять картин <…> На подоконниках поселились представители фауны <…> Фигурки не объёмные, а плоские, раскрашенные. <…> На противоположной стене, под копиями тициановских фресок, - огромное 35-метровое панно-коллаж из фотографий <…> В центре огромного зала пол был затянут плотной бумагой оттенка потускневшего золота, на ней - десять каркасных манекенов, облаченных в платья от кутюр из разных коллекций…» [21]. Матисс использовал нарядные туалеты подобно «строительным блокам» в живописи, Парфенова создает авторскую интерпретацию живописи - по мотивам любимого художника в том числе. Искусство, отечественная и мировая культура, высокие этические ценности отношения ко всему живому лежат в основе стиля Татьяны Парфеновой. «Деятельность Парфеновой бесспорно принадлежит к жанру художественного, слышит голос времени и поступает в соответствии с его указаниями», отмечая независимость, смелость и самостоятельность творческих решений. Работая с культурной памятью, Парфенова использует аллюзии, намеки, цитаты, провокации и ручное исполнение как художественный принцип. Каждая коллекция - художественное высказывание» [22], - изящно декларирует художник, сценограф и теоретик моды С.В. Азархи в унисон с Анри Матиссом:
«Художник никогда не должен быть узником самого себя, узником манеры, узником узнаваемости, узником успеха и т.д.» [23].
В личном жизненном пространстве так же чувствуется реализуемая потребность в присутствии Матисса. Так, типовой кухонный гарнитур и сервант-витрина от IKEA в загородном доме превратились в уникальные благодаря аппликациям из пленки с репликами матиссовских джунглей, и «из Петербурга в Ломоносовский район переехали подушки с вышивками, цитирующие работы Матисса из эрмитажной коллекции - «Красная комната» и «Разговор». Таких ни у кого нет - я сделала их для себя» [24]. Умиротворяющая гармония первой работы и универсальность содержания вечного союза мужского и женского начал, рождающих новую жизнь, - во все времена достойный семейного интерьера выбор …
«Художник никогда не должен быть узником самого себя, узником манеры, узником узнаваемости, узником успеха и т.д.» [23].
В личном жизненном пространстве так же чувствуется реализуемая потребность в присутствии Матисса. Так, типовой кухонный гарнитур и сервант-витрина от IKEA в загородном доме превратились в уникальные благодаря аппликациям из пленки с репликами матиссовских джунглей, и «из Петербурга в Ломоносовский район переехали подушки с вышивками, цитирующие работы Матисса из эрмитажной коллекции - «Красная комната» и «Разговор». Таких ни у кого нет - я сделала их для себя» [24]. Умиротворяющая гармония первой работы и универсальность содержания вечного союза мужского и женского начал, рождающих новую жизнь, - во все времена достойный семейного интерьера выбор …
«Я думаю, что гениальность Матисса - результат накопления многих-многих жизней, когда его душа жила еще в художнике. <…> А когда эта душа окончательно ушла наверх, то стала одним из важных ангелов, отвечающих за красоту и благоустройство» (Татьяна Парфенова) [25].
«Самое важное для меня — это замысел. С самого начала необходимо иметь четкое представление о целом» (Анри Матисс) [26].
В 2010 году российский бренд «Разгуляев Благонравова» представил коллекцию домашней обуви краса люкс в технике лоскутного шитья, посвященную творчеству Анри Матисса. Отправной точкой послужила поездка Людмилы Разгуляевой в Париж и Ниццу, где она «прикоснулась» к работам художника. Дополнительным источником вдохновения для девушки послужил трогательный танец пары в парижском баре под музыку Сержа Генсбура, в котором она увидела отсылку к «Танцу» Матисса (конечно, несколько наивно звучит сопоставление интимного парного танца с поистине диониссийским началом хоровода, но в творчестве ведь возможны любые ассоциации и так важна искренность!). Мотивы - «Разговор», «Вид из окна. Танжер», «Музыка»: «Мне хотелось сохранить передачу эмоций через цвет и форму, использовать в коллекции «дикие краски, позаимствовав их у великого творца [27].
«Самое важное для меня — это замысел. С самого начала необходимо иметь четкое представление о целом» (Анри Матисс) [26].
В 2010 году российский бренд «Разгуляев Благонравова» представил коллекцию домашней обуви краса люкс в технике лоскутного шитья, посвященную творчеству Анри Матисса. Отправной точкой послужила поездка Людмилы Разгуляевой в Париж и Ниццу, где она «прикоснулась» к работам художника. Дополнительным источником вдохновения для девушки послужил трогательный танец пары в парижском баре под музыку Сержа Генсбура, в котором она увидела отсылку к «Танцу» Матисса (конечно, несколько наивно звучит сопоставление интимного парного танца с поистине диониссийским началом хоровода, но в творчестве ведь возможны любые ассоциации и так важна искренность!). Мотивы - «Разговор», «Вид из окна. Танжер», «Музыка»: «Мне хотелось сохранить передачу эмоций через цвет и форму, использовать в коллекции «дикие краски, позаимствовав их у великого творца [27].
До этого, с 2007 года, проходили закрытые показы коллекций тапочек «Малевич» и «Футуризм» на неделях моды в Москве и Санкт-Петербурге. История создания бренда понятна и правдоподобна: после переезда в 2006 году в потрясающую дизайнерскую квартиру на Английской набережной Людмила почувствовала необходимость соответствовать интерьеру даже в домашней обуви, но после усердных поисков не найдя подходящей, попробовала изготовить ее самостоятельно. Трогательна легенда, вероятно основанная на реальной семейной традиции дедушки и бабушки основательницы (их фамилии составили имя бренда) дарить друг другу изготовленные своими руками тапочки - коллекция передается из поколения в поколение. Конечно, в позиционировании и коллекции, и бренда в целом изначально присутствовали элементы незрелого мифотворчества совсем молодого человека фактически без жизненного опыта, но следует отдать должное поистине матиссовской целеустремленности Людмилы, инженера по базовому образованию, где результаты - отменные качество и эстетика продукта - основаны на трудолюбии, непрерывном самообразовании и образовании и усердной практике: восемь месяцев бессонных ночей для четкого оформления идеи, поначалу ежегодные курсы дизайна в престижных учебных заведениях Лондона, многочасовое знакомство с технологическим процессом в теории и практически на крупных обувных предприятиях и в венецианской мастерской, изучение маркетинговых концепций и пиар-стратегий на факультете журналистики МГУ, формирование первоклассной команды…
Обувь изготавливается малыми партиями из эксклюзивных материалов - итальянских кожи и замши, французского шелка, лака, моделирование осуществляется как вручную, так и с помощью 3D-принтера, в основе дизайна - рукотворные аппликации, вышивки, уникальный принт. О Людмила Разгуляева успешно сочетает таланты коммерсанта и творца: ассортимент расширен до уличной обуви, а продукция компании представлена в престижных торговых домах, универмагах и музейных магазинах Санкт-Петербурга и Москвы, в бутике на Патриарших прудах, в Самаре.
«Черпая вдохновение в богатых аристократических и художественных традициях Северной столицы, создается не просто красивая обувь, а функциональное произведение искусства, поднимающее настроение окружающим» [28] - как это созвучно Матиссу:
«Без этой искренности, которой я придаю большое значение, художник может только плыть от одного влияния к другому, забывая обосноваться на той земле, где должен обрести признаки, присущие его индивидуальности» [29];
«Я мечтаю об уравновешенном искусстве, <…> которое могло бы дать отдых уму интеллектуального работника, делового человека, литератора, подобно тому, как удобное кресло дает отдых физически усталому человеку» [30] .
«Я полностью Вам доверяю. <…> Из-за Вас надо мной понемногу издеваются. Говорят, что я причиняю вред России и русской молодежи, покупая Ваши картины» (С.И. Щукин - Анри Матиссу» [31];
«В нем вся культура отразилась, и она не растлила его, а, наоборот, сделала гранитом. <…>] Ах, как высоко стоит здесь искусство. И хочется у себя иметь такое же, у себя, где так много нетронутого - только надо уметь мыслить» (П.П. Кончаловский - И.И. Машкову)[32].
Самое время пояснить обилие в статьях цитат художника, суждений современников и последователей о нем и его творчестве и интервью дизайнеров. Однозначно стоит согласиться с переводчиком труда Сперлинг историком искусств Н.Ю. Семеновой, щедро дополнившей (с дозволения автора) русскую версию цитированием, что такой подход призван помочь творческим людям найти ответы на волнующие вопросы среди впечатляющего масштаба литературного наследия. И если в заключительном абзаце предыдущей публикации прозвучало сожаление об опасности поверхностной трактовки наследия Матисса - на волне «хайпа», по причине небрежности или невежества, то очень оптимистично выглядит информация, случайно найденная в процессе сбора материалов для статьи о вдохновении. Московская студентка Анастасия Валиева на основе изучения биографии и многогранного художественного и литературного творчества художника в соавторстве с научными руководителями обосновала актуальность многогранного творчества Анри Матисса как источника вдохновения дизайнеров при создании современных коллекций одежды, а практическим результатом исследования стала разработка коллекции из семи моделей одежды на типовую женскую фигуру на основе работ «Метатель ножей», «Ветка», «Древо жизни», «Винт» (к сожалению, иллюстрировать текст не удалось ввиду безответной попытки установить контакт)[33].
Понимание значения кажущейся простоты формы, праздника и ликования красок наравне со зрелой теорией творчества великого художника XX века - надежная основа для становления искусства и дизайна будущего. Как отметил определивший собственный стиль под руководством Матисса немецкий художник Ханс Пурманн, «творческое богатство Матисса так велико, что может вырвать всех нас из смутного и разрушительного времени к высшей духовности, которая должна опять стать выражением нашего времени и нашей жизни» [34].
Источники
1. Шевляков М.В. У Матисса. Газета «Раннее утро», 26 декабря 1911 г. (См. Анри Матисс. Статьи об искусстве. Письма. Переписка. Записи бесед. Суждения современников / Сост. Е.Б. Георгиевская. - М.: Искусство, 1993. - 416 с. - («Мир художника», стр. 187).
2. Эренбург И.Г. Из книги «Люди. Годы. Жизнь». Кн. 5.М., 1966 г (Там же, стр.321).
3. Л.Н. Делекторская - К.Г. Паустовскому. Письмо от 8 января 1962 г. (Там же, стр. 308-309).
4. Матисс в Москве в Третьяковской галерее». Газета «Раннее утро» от 28 октября 1911 г. (Там же, стр. 188).
5. См. п.2 (там же, стр. 320).
6. Ревзин Г. Русская - это счастье. Газета «Коммерсант» N 203 от 06.11. 2002 г., стр.21.
7. https://www.sobaka.ru/fashion/heroes/56813?ysclid=lqqd9p4axr598662120
8. https://theblueprint.ru/fashion/interview/tatyana-parfionova?ysclid=lqqd8pijqb382334010
9. Сперлинг. Х. Матисс/ Хилари Сперлинг; коммент, науч. ред. и предисл.Н.Ю. Семеновой. - М.: Молодая гвардия, 2011. 456[8] с.; ил. - ( Жизнь замечательных людей: сер. биогр.: вып. 1304), стр. 33.
10. https://www.shkolazhizni.ru/job/articles/20668/
11. Матисс. А. Заметки живописца. 1908 г. ( См. п.1, стр. 22).
12. Матисс А. О цвете. 1945 г. ( Там же, стр. 31).
13. См. п. 9, стр. 335-336.
14. http://parfionova.ru
15. http://juliannas-thoughts.blogspot.com/2015/07/tatyana-parfionova-qigong.html
16. Беседа А. Матисса с Жоржем Шарбонье. Опубликовано в 1960 г. ( См. «Анри Матисс…», стр. 302-303).
17. См. п. 11, стр. 24.
18. https://designersfromrussia.ru/delo-dizainera-poluchit-emotsiy-i-otdat-yeyo-modny-dom-tatiany-parfenovoy/?ysclid=lqqdh8eflk732186119
19. https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2017/10/27/739588-zhenschin-silikonovimi-gubami?ysclid=lqqdlwwgzv879366825
20. https://designersfromrussia.ru/delo-dizainera-poluchit-emotsiy-i-otdat-yeyo-modny-dom-tatiany-parfenovoy/?ysclid=lqqdmuvoca687357155
21. https://spbvedomosti.ru/news/culture/zhivopis_v_nbsp_sheleste_shelka/?ysclid=lqqdnpe6nu663667092
22. Азархи С. В. Постмодернистские практики Татьяны Парфеновой // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2013 г., стр. 40.
23. Матисс А. Заметки (тексты книги «Джаз»). 1947 г. (См. «Анри Матисс…», стр. 37).
24. https://www.sobaka.ru/lifestyle/design/158050?ysclid=lqqcxvnyp3416220144
25. См. п. 7.
26. См. п. 11, стр. 24.
27. https://moda.ru/post/fotootchet-pokaz-prezentatsiya-novoj-kollektsii-matiss/?ysclid=lqqcr6vm34653458511
28. https://rxbshoes.com/about
29. Матисс А. Предисловие к каталогу выставки в Национальном музее Токио. 1951 г. (См. «Анри Матисс», стр. 38).
30. Матисс А. Заметки живописца. 1908 г.( См. «Анри Матисс… «, стр. 25).
31. https://arzamas.academy/courses/52/4?ysclid=lqqcvz95gl745375834
32. П.П. Кончаловский - И.И. Машкову. Париж, октябрь 1908 г. ( См. «Анри Матисс…», стр. 180).
33. Валиева А.Е., Дубоносова Е.А., Юрой С.С. Творчество Анри Матисса как источник вдохновения для дизайнеров одежды// Бизнес и дизайн ревю. 2022. N 3(23). С. 9.
34. Ханс Пурманн об Анри Матиссе. 1946-1955 гг. ( См. « Анри Матисс…» , стр. 254).
Обувь изготавливается малыми партиями из эксклюзивных материалов - итальянских кожи и замши, французского шелка, лака, моделирование осуществляется как вручную, так и с помощью 3D-принтера, в основе дизайна - рукотворные аппликации, вышивки, уникальный принт. О Людмила Разгуляева успешно сочетает таланты коммерсанта и творца: ассортимент расширен до уличной обуви, а продукция компании представлена в престижных торговых домах, универмагах и музейных магазинах Санкт-Петербурга и Москвы, в бутике на Патриарших прудах, в Самаре.
«Черпая вдохновение в богатых аристократических и художественных традициях Северной столицы, создается не просто красивая обувь, а функциональное произведение искусства, поднимающее настроение окружающим» [28] - как это созвучно Матиссу:
«Без этой искренности, которой я придаю большое значение, художник может только плыть от одного влияния к другому, забывая обосноваться на той земле, где должен обрести признаки, присущие его индивидуальности» [29];
«Я мечтаю об уравновешенном искусстве, <…> которое могло бы дать отдых уму интеллектуального работника, делового человека, литератора, подобно тому, как удобное кресло дает отдых физически усталому человеку» [30] .
«Я полностью Вам доверяю. <…> Из-за Вас надо мной понемногу издеваются. Говорят, что я причиняю вред России и русской молодежи, покупая Ваши картины» (С.И. Щукин - Анри Матиссу» [31];
«В нем вся культура отразилась, и она не растлила его, а, наоборот, сделала гранитом. <…>] Ах, как высоко стоит здесь искусство. И хочется у себя иметь такое же, у себя, где так много нетронутого - только надо уметь мыслить» (П.П. Кончаловский - И.И. Машкову)[32].
Самое время пояснить обилие в статьях цитат художника, суждений современников и последователей о нем и его творчестве и интервью дизайнеров. Однозначно стоит согласиться с переводчиком труда Сперлинг историком искусств Н.Ю. Семеновой, щедро дополнившей (с дозволения автора) русскую версию цитированием, что такой подход призван помочь творческим людям найти ответы на волнующие вопросы среди впечатляющего масштаба литературного наследия. И если в заключительном абзаце предыдущей публикации прозвучало сожаление об опасности поверхностной трактовки наследия Матисса - на волне «хайпа», по причине небрежности или невежества, то очень оптимистично выглядит информация, случайно найденная в процессе сбора материалов для статьи о вдохновении. Московская студентка Анастасия Валиева на основе изучения биографии и многогранного художественного и литературного творчества художника в соавторстве с научными руководителями обосновала актуальность многогранного творчества Анри Матисса как источника вдохновения дизайнеров при создании современных коллекций одежды, а практическим результатом исследования стала разработка коллекции из семи моделей одежды на типовую женскую фигуру на основе работ «Метатель ножей», «Ветка», «Древо жизни», «Винт» (к сожалению, иллюстрировать текст не удалось ввиду безответной попытки установить контакт)[33].
Понимание значения кажущейся простоты формы, праздника и ликования красок наравне со зрелой теорией творчества великого художника XX века - надежная основа для становления искусства и дизайна будущего. Как отметил определивший собственный стиль под руководством Матисса немецкий художник Ханс Пурманн, «творческое богатство Матисса так велико, что может вырвать всех нас из смутного и разрушительного времени к высшей духовности, которая должна опять стать выражением нашего времени и нашей жизни» [34].
Источники
1. Шевляков М.В. У Матисса. Газета «Раннее утро», 26 декабря 1911 г. (См. Анри Матисс. Статьи об искусстве. Письма. Переписка. Записи бесед. Суждения современников / Сост. Е.Б. Георгиевская. - М.: Искусство, 1993. - 416 с. - («Мир художника», стр. 187).
2. Эренбург И.Г. Из книги «Люди. Годы. Жизнь». Кн. 5.М., 1966 г (Там же, стр.321).
3. Л.Н. Делекторская - К.Г. Паустовскому. Письмо от 8 января 1962 г. (Там же, стр. 308-309).
4. Матисс в Москве в Третьяковской галерее». Газета «Раннее утро» от 28 октября 1911 г. (Там же, стр. 188).
5. См. п.2 (там же, стр. 320).
6. Ревзин Г. Русская - это счастье. Газета «Коммерсант» N 203 от 06.11. 2002 г., стр.21.
7. https://www.sobaka.ru/fashion/heroes/56813?ysclid=lqqd9p4axr598662120
8. https://theblueprint.ru/fashion/interview/tatyana-parfionova?ysclid=lqqd8pijqb382334010
9. Сперлинг. Х. Матисс/ Хилари Сперлинг; коммент, науч. ред. и предисл.Н.Ю. Семеновой. - М.: Молодая гвардия, 2011. 456[8] с.; ил. - ( Жизнь замечательных людей: сер. биогр.: вып. 1304), стр. 33.
10. https://www.shkolazhizni.ru/job/articles/20668/
11. Матисс. А. Заметки живописца. 1908 г. ( См. п.1, стр. 22).
12. Матисс А. О цвете. 1945 г. ( Там же, стр. 31).
13. См. п. 9, стр. 335-336.
14. http://parfionova.ru
15. http://juliannas-thoughts.blogspot.com/2015/07/tatyana-parfionova-qigong.html
16. Беседа А. Матисса с Жоржем Шарбонье. Опубликовано в 1960 г. ( См. «Анри Матисс…», стр. 302-303).
17. См. п. 11, стр. 24.
18. https://designersfromrussia.ru/delo-dizainera-poluchit-emotsiy-i-otdat-yeyo-modny-dom-tatiany-parfenovoy/?ysclid=lqqdh8eflk732186119
19. https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2017/10/27/739588-zhenschin-silikonovimi-gubami?ysclid=lqqdlwwgzv879366825
20. https://designersfromrussia.ru/delo-dizainera-poluchit-emotsiy-i-otdat-yeyo-modny-dom-tatiany-parfenovoy/?ysclid=lqqdmuvoca687357155
21. https://spbvedomosti.ru/news/culture/zhivopis_v_nbsp_sheleste_shelka/?ysclid=lqqdnpe6nu663667092
22. Азархи С. В. Постмодернистские практики Татьяны Парфеновой // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2013 г., стр. 40.
23. Матисс А. Заметки (тексты книги «Джаз»). 1947 г. (См. «Анри Матисс…», стр. 37).
24. https://www.sobaka.ru/lifestyle/design/158050?ysclid=lqqcxvnyp3416220144
25. См. п. 7.
26. См. п. 11, стр. 24.
27. https://moda.ru/post/fotootchet-pokaz-prezentatsiya-novoj-kollektsii-matiss/?ysclid=lqqcr6vm34653458511
28. https://rxbshoes.com/about
29. Матисс А. Предисловие к каталогу выставки в Национальном музее Токио. 1951 г. (См. «Анри Матисс», стр. 38).
30. Матисс А. Заметки живописца. 1908 г.( См. «Анри Матисс… «, стр. 25).
31. https://arzamas.academy/courses/52/4?ysclid=lqqcvz95gl745375834
32. П.П. Кончаловский - И.И. Машкову. Париж, октябрь 1908 г. ( См. «Анри Матисс…», стр. 180).
33. Валиева А.Е., Дубоносова Е.А., Юрой С.С. Творчество Анри Матисса как источник вдохновения для дизайнеров одежды// Бизнес и дизайн ревю. 2022. N 3(23). С. 9.
34. Ханс Пурманн об Анри Матиссе. 1946-1955 гг. ( См. « Анри Матисс…» , стр. 254).